Foire Aux Questions

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Chacun est libre de vaporiser son parfum où il veut. Je n’aime pas beaucoup ces gestes affectés que certains spécialistes essaient d’imposer.

Parce que je porte souvent des eaux de cologne, je vaporise ces fragrances sur ma poitrine. J’aime aussi l’idée d’appliquer le parfum sur la nuque. Non seulement le geste est séduisant, mais cette partie du corps à l’avantage de profiter des cheveux qui sont un excellent diffuseur de parfum.

La plupart des gens, cependant, surtout ceux qui utilisent des parfums très concentrés (comme les extraits), les vaporisent dans le cou ou à l’intérieur des poignets, des zones également très efficaces.

Enfin, je déconseille de se parfumer sur le dos de la main. Le parfum y réagit souvent mal.

Il est courant que les gens qui portent le même parfum depuis longtemps y deviennent insensibles. C’est peut-être votre cas.

Une autre raison pour laquelle les parfums ne tiennent pas sur vous peut être que vous avez la peau trop sèche. Si c’est le cas, appliquez une lotion pour le corps véritablement non parfumée ou encore une lotion parfumée associée à votre parfum. Cette solution est la plus efficace.

Je vous conseille aussi de parfumer vos vêtements, sachant que les parfums tiennent plus longtemps sur les textiles que sur la peau. Le seul inconvénient est qu’il devient donc difficile de passer d’un parfum à un autre une fois que les vêtements en ont été imprégnés.

De plus, il faut faire attention à ne pas appliquer de dose trop généreuse de parfums sombres sur les tissus de couleur blanche ou très pâle, au risque de les tacher.

Si vous souhaitez faire impression, les cheveux sont le meilleur endroit pour vaporiser le parfum. Sachant que les cheveux sont légèrement huileux, ils ont un grand pouvoir de rétention des odeurs. Le crâne est un diffuseur naturel de parfum. Sa chaleur, à laquelle s’ajoutent les mouvements incessants de votre tête, amplifie la diffusion de votre parfum.

Cela dit, faites attention à ne pas vaporiser vos cheveux trop souvent car l’alcool contenu dans les parfums peuvent les dessécher.

Aux Éditions de Parfums nous gardons nos parfums dans leur état d’origine optimal, afin que leur odeur soit exactement la même que dans nos laboratoires. C’est pourquoi ils sont stockés dans une armoire réfrigérée (moins froide qu’un réfrigérateur). Cependant, nos parfums sont très stables et conçus pour être utilisés et conservés normalement. Si vous utilisez votre parfum régulièrement, il ne me semble pas utile de le conserver au réfrigérateur ; à moins que vous prévoyiez de ne pas l’utiliser pendant une longue période.

La réponse est oui, mais pas autant qu’on le croit. Les personnes sur lesquelles les parfums changent radicalement sont très rares.

Les gens souvent vaporisent souvent un parfum dans une boutique et pensent qu’il sent différemment sur eux de ce qu’il sentait sur un(e) ami(e). Le fait est qu’il ne peut pas sentir la même chose, car l’ami(e) en question le portait depuis plusieurs heures (sur lui / elle, ce sont les notes de cœur et de fond du parfum qui ont pris le dessus) alors que l’autre personne vient juste de le vaporiser sur sa peau, mettant en valeur, sur le moment, les notes de tête.

Il ne faut pas non plus oublier que le parfum n’offre pas la même odeur selon la distance à laquelle on le sent.

Par ailleurs, les parfums ne sont pas nés égaux ! Les parfums anciens, aux formules compliquées et composés de nombreux ingrédients naturels, ont tendance à être plus fragiles et donc évoluer davantage, surtout ceux qui contiennent beaucoup de notes charnelles. Les parfums aux structures plus modernes, construites sur un fond surdosé (avec beaucoup de bois ou de musc, par exemple), ont tendance à être plus stables.

Absolument pas !

Pourquoi devrions-nous travailler uniquement avec des matières naturelles quand les produits de synthèse nous permettent d’être plus précis ou encore nous donnent accès à des odeurs introuvables dans la nature ?

Je laisse une entière liberté aux meilleurs parfumeurs de notre industrie avec lesquels je travaille, y compris la liberté d’utiliser de très grandes quantités des matières premières les plus coûteuses. Mais tous nos parfums contiennent des matières premières synthétiques. Sans elles, les parfumeurs ne pourraient pas atteindre l’excellence artistique à laquelle ils aspirent.

Cette question repose sur un malentendu. Beaucoup associent « synthétique » à « mauvaise qualité », et « naturelle » à « bonne qualité ». Une idée reçue qui est renforcée par leur préférence pour les parfums classiques qu’ils croient composés essentiellement de matières naturelles, parce qu’ils sont « anciens ». Cette idée est fausse. Aucun parfum n’est 100% naturel.

Tous les meilleurs parfumeurs utilisent un mélange de matières synthétiques et naturelles indépendamment de leur origine car les matières naturelles (absolues, essences, extraction de CO2 etc.) ne sentent jamais exactement comme le produit d’origine. Ils sont à la fleur ce que la confiture de fraise et à la fraise : délicieuse mais différente. Il y manque quelque chose. Pour reproduire « à l’identique » la nature, nous avons besoin d’ingrédients synthétiques qui imitent la nature.

C’est pourquoi un parfum composé exclusivement de matières premières naturelles ne sent pas la nature mais plutôt le « vieux parfum » ou, au mieux, un parfum simpliste ; alors qu’au contraire, un parfum réaliste est composé de nombreux produits de synthèse.

Les parfums fusionnent avec la peau et donnent une sensation de sex appeal. Ces caractéristiques n’ont pas lieu d’être lorsqu’il s’agit de parfumer votre maison ; vous voulez qu’elle soit élégante et accueillante. On ne ressent pas la même attirance pour une maison que pour pour un homme ou une femme.

Oui, bien sûr ! Comme les vins, les parfums doivent vieillir dans des récipients de grande contenance pour donner leur pleine mesure. C’est d’autant plus vrai si le parfum est composé de beaucoup d’ingrédients naturels ou de notes de fond très riches (une eau de Cologne a moins besoin de macérer que des Chypres lourds, par exemple). Les parfums « classiques » devaient être macérés entre 4 et 8 semaines. L’industrie du parfum mass market a mis fin à cette pratique dans les années 1980, pour des raisons de trésorerie.

Une fois que l’élaboration du parfum est terminée, nous nous mettons d’accord, l’auteur et moi, sur un protocole de vieillissement. Certains parfumeurs privilégient une longue maturation (faire vieillir le concentré de parfum avant de le mélanger à l’alcool), d’autres une longue macération (faire vieillir la solution finale). PORTRAIT OF A LADY, par exemple, mature deux semaines et macère quatre semaines – un protocole de vieillissement de 6 semaines au total. Quand on travaille sur des échantillons directement sortis du labo, on remarque qu’ils sont moins puissants, moins riches et souvent moins stables, que les produits macérés. La durée et le poids – la quantité – sont déterminants. En règle générale, nous avons compris qu’il faut utiliser un minimum de 5kg de concentré afin d’obtenir le supplément de corps dont le parfum a besoin.

Premièrement, il faut savoir que la classification Eau de Parfum, Eau de Toilette, etc. n’est pas régulée. Une Eau de Parfum se situe quelque part entre l’Eau de Toilette et l’extrait. Cela étant, la plupart des gens du marketing profitent du flou qui accompagne la dénomination de ces différentes catégories pour appliquer le terme Eau de Parfum à des parfums qui ne le méritent pas. La concentration est cruciale pour déterminer la tenue d’un parfum, mais même les parfums les plus concentrés ne durent pas s’ils sont composés de matières premières volatiles. La tenue de chaque matière première entrant dans la composition du parfum et les proportions utilisées sont tout aussi importantes. En d’autres mots, un parfum composé de matières premières puissantes – même en petite quantité –, et faiblement concentré, peut durer aussi longtemps qu’un parfum plus concentré mais composé de matières premières volatiles.

Le prix de vente de chacun de nos parfums dépend du coût des matières premières. Ainsi, nos parfumeurs sont libérés de toute contrainte financière, ce qui leur permet d’exercer leur talent de créateurs en toute liberté, à partir de n’importe quelle matière première de leur choix.

Le prix de nos parfums est aussi déterminé par leur concentration. Notez que, contrairement à une idée reçue, certains produits de synthèse sont plus chers que beaucoup de matières premières naturelles. Un parfum contenant des produits de synthèse très élaborés techniquement peut être plus cher qu’une formule qui contient beaucoup de matières premières naturelles.

Je crois que les parfums sont comme les vêtements : certains sont plus chauds que d’autres. C’est donc une question de confort et de bon sens. Vous devez suivre votre instinct. C’est aussi une question de quantité. Il n’est pas agréable, en été durant la journée, de porter un oriental chaud (comme MUSC RAVAGEUR) après en avoir appliqué une grande quantité. Une vaporisation suffira. En revanche, le soir venu, la question ne se pose plus. D’autres parfums, CARNAL FLOWER par exemple, sont adaptés à tous les climats. Dans ce cas, je ne pense pas qu’il faille changer de parfum, sachant qu’il reste agréable à porter dans toutes les circonstances. On doit envisager de changer de parfum selon les saisons quand on porte un parfum soit très frais, soit des chypres ou des ambrés puissants. Si vous souhaitez garder le même parfum en toute circonstance, en doser la quantité peut aussi être une solution.

Oui, sans aucun doute. Les parfums sont composés de manière chronologique : ils évoluent au fil des heures. Les notes de tête ne durent que quinze minutes, avant de laisser place aux notes de cœur qui révèlent la vraie personnalité du parfum. Pour cette raison, je suis convaincu qu’on ne devrait pas acheter un parfum sans en avoir senti le cœur. Il faut aussi vous assurer que vous êtes à l’aise en le portant. Il serait absurde d’acheter un parfum que vous n’aurez pas plaisir à porter tous les jours.

En effet, ce geste est inutile pour deux raisons. Tout d’abord, frotter sa peau n’aide pas l’alcool à s’évaporer. En plus, c’est le meilleur moyen pour mélanger au parfum toutes les impuretés que votre peau a accumulées au cours de la journée.

Par ailleurs, ce geste qui consiste à étaler le parfum sur les deux poignets vous empêche d’en essayer un autre, au cas vous l’auriez souhaité.

La réponse à cette question ne va pas de soi. Il est difficile de changer quelque chose qui reflète en profondeur votre personnalité. Il faut espérer que votre nouveau partenaire n’est pas réfractaire à la famille olfactive à laquelle appartient votre parfum, mais qu’il est simplement gêné par un détail du parfum que vous portez. Mon conseil : prenez votre temps. Essayez de trouver un parfum qui vous plaise à tous les deux. Vous ne devez, en aucun cas, choisir un autre parfum que vous n’aimeriez pas et que vous n’auriez donc pas plaisir à porter.

Historiquement, certaines marques proposaient plusieurs versions de chacun de leurs parfums, les concentrés utilisés n’étant pas les mêmes. Dans les années 1980, de nombreuses marques commencèrent à offrir un concentré unique mais avec des dilutions différentes. Il devint vite évident que chaque parfum avait une concentration idéale. Pour cette raison, nous ne vendons chaque parfum que dans sa concentration idéale. Les classifications (Eau de Toilette, Eau de Parfum, Extrait, etc.) ne sont pas officielles, mais sont supposées indiquer le niveau de concentration de chaque parfum et la qualité des ingrédients présents dans la formule. Plus récemment, ces classifications ont souvent été utilisées pour des raisons de positionnement marketing plus que comme moyen de décrire leur vraie nature, ce qui peut prêter à confusion. Si je voulais classifier les parfums de notre collection, je dirais que la qualité des matières premières que nous utilisons est toujours égale ou supérieure à celle que nous trouvons dans les meilleurs extraits. Prenant en compte la concentration, je dirais donc que :
COLOGNE BIGARADE, ANGELIQUE SOUS LA PLUIE et L’EAU D’HIVER sont plus légers que les eaux de toilette.
VETIVER EXTRAORDINAIRE, EN PASSANT, BIGARADE CONCENTREE et FRENCH LOVER sont entre les eaux de toilette et les eaux de parfums.
MUSC RAVAGEUR, IRIS POUDRE, NOIR EPICES, LE PARFUM DE THERESE, LIPSTICK ROSE, LYS MEDITERRANEE, UNE FLEUR DE CASSIE devraient être considérés comme des eaux de parfums.
ROSE TONNERRE, CARNAL FLOWER et PORTRAIT OF A LADY, quant à eux, devraient être considérés comme des extraits de parfum.

Je pense que les parfums les plus légers, les plus transparents, comme COLOGNE BIGARADE ou ANGELIQUE SOUS LA PLUIE sont unisexe. Ils sont aussi les plus asexués, car ils sont conçus pour que celui / celle qui le porte se sente propre. Dans ce sens, ils font partie du rituel quotidien de la toilette.

À l’opposé du spectre, les parfums tels que les Ambrés ou les Chypres – tous les deux très sensuels – peuvent être considérés comme une interprétation magnifiée des odeurs de peaux chaudes. À mes yeux, ces parfums sont aussi mixtes : ils peuvent être portés tout aussi bien par des hommes que des femmes.

Les parfums figuratifs ou floraux (notamment les parfums de fleurs blanches) sont considérés comme « féminins » dans le monde occidental.

Toutefois, si les fougères (autre famille de parfums) ont spécialement été créés pour les hommes, des femmes choisissent de les porter, comme elles porteraient une montre ou une chemise d’homme.

Je ne crois pas que le principe du « sur mesure » s’applique à notre métier. Je préfère donner une entière liberté aux plus grands de nos parfumeurs, et leur permettre de créer les parfums dont ils rêvent. Ainsi, quand un client/ une cliente vient nous voir pour trouver son parfum signature, il/ elle peut choisir parmi une collection de véritables chefs-d’œuvre.

Le concept du parfum sur mesure est récent. Il a été inventé par des gens qui ne possèdent pas une véritable culture du luxe. Il est intéressant de noter que les gens les plus distingués dans les années 1920 et 1930 avaient leur propre chef cuisinier, leur décorateur, ne portaient que des vêtements de grands couturiers, avaient des voitures faites sur commande par des inventeurs comme Ettore Bugatti, portaient des bijoux créés par René Boivin et, pourtant, achetaient déjà des parfums « tout fait », de créateurs comme Guerlain.

Bien que nos parfums respectent scrupuleusement les recommandations de l’IFRA (International Fragrance Association), certains contiennent des ingrédients auxquels quelques rares personnes peuvent être allergiques. La plupart des produits allergènes proviennent d’ingrédients naturels. Tous sont clairement indiqués, conformément à la loi européenne, sous la rubrique INGREDIENTS sur le packaging de chaque parfum.

Je suis quelqu’un qui souffre d’allergies mais, heureusement, je ne suis pas allergique aux parfums.

Headspace (aussi appelé ‘Living Flower’ chez IFF) est une technique qui nous permet d’analyser l’évaporation des fleurs et, par conséquent, d’en comprendre l’odeur. Cette technique nous permet de comprendre de quoi sont faites les odeurs de chaque chose. Elle permet d’avoir la liste complète des ingrédients qui s’évaporent d’un objet et leur proportion. L’un des premiers parfums, dans les années 1980, obtenu après avoir fait appel à cette technique est Antonia’s Flowers (qui est le résultat d’une analyse headspace de freesia). Nous avons alors utilisé cette technique en travaillant sur des parfums comme CARNAL FLOWER ( qui est, en partie, le résultat d’une analyse headspace de la tubéreuse). Toute notre collection de bougies parfumées, avec reproduction de fleurs, est basée sur des headspaces du Dr. Braja Mookherjee chez IFF

En 1917, Coty inventa un nouvel accord abstrait appelé Le Chypre. Les principaux ingrédients en étaient la mousse de chêne, le patchouli, le vétiver, le labdanum, quelques notes florales et la bergamote. Ce parfum a inspiré par la suite bon nombre de créations parmi lesquelles Mitsouko, Femme, Bandit, Miss Dior, Eau Fraîche (Dior), Y etc., et est devenu ainsi une famille olfactive distincte.

Je suis convaincu qu’ils ne le sont pas. Tout d’abord, nous respectons les directives de l’IFRA et du RIFM(Research Institute for Fragrance Materials). L’IFRA fournit un ensemble de recommandations mises au point par des panels indépendants d’experts à travers le monde. Après avoir travaillé pendant des années sur les réactions causées par chaque matière première sur le corps, l’IFRA et le RIFM consacrent désormais une partie de leurs recherches à l’environnement (et plus spécifiquement à la biodégradabilité). Il en résulte que beaucoup d’ingrédients ont été interdits par les dernières recommandations de l’IFRA et que l’utilisation de certains est limitée en quantité.

La cire utilisée dans les bougies parfumées est une chose compliquée. Les mélanges de cires que nous utilisons varient selon les compostions de chacun des parfums et selon la mèche que nous avons choisie. Quoi qu’il en soit, nous utilisons des mélanges de cires végétales et minérales. Les cires 100% végétales ont non seulement tendance à sentir le rance au bout de quelques jours mais aussi à fondre à des températures trop basses ou au trop élevées, ce qui pose problème.

Oui, bien sûr. Je dis non quand je trouve que l’on s’éloigne du projet initial. Je dis non quand je n’aime pas le résultat final. Je dis non aussi pour des raisons techniques (si le parfum ne tient pas, s’il diffuse moins, etc.), s’il est moins bon qu’il ne devrait l’être. C’est l’une des tâches les moins agréables de mon travail mais dire non est important.

Deux : le parfumeur et moi.

Je porte tous nos parfums pour homme quand je ne travaille pas sur un nouveau parfum. J’ai travaillé en étroite collaboration avec chaque parfumeur pour chacun des parfums. Je les aime tous .

La tenue des parfums dépend de leur concentration et de leur proportion de notes de fond (qui tiennent) et de notes de tête (qui sont volatiles). Que le parfum soit floral ou non ne change pas grand-chose. Certains floraux tiennent, d’autres pas.

Nous apprécions tous les commentaires et sommes ravis de pouvoir répondre à vos questions. Je vous invite à contacter notre service client à l'adresse e-mail eshop@fredericmalle.com.