Le Perfume Summit des 20 ans

Pour célébrer les vingt premières années de la maison d’édition de parfums qu’il a créée en 2000, Frédéric Malle a tenu à rendre hommage aux parfumeurs qui l’ont suivi dans cette aventure si singulière.

La conversation est émaillée de nombreuses anecdotes sur sa rencontre avec le photographe Irving Penn à New York lorsqu’il travaillait pour les parfums Christian Lacroix, sur son intérêt pour le mouvement du Bauhaus qui a influencé fortement l’esprit et le dessin de l'unique flacon dans lequel sont proposés tous les parfums de la collection.

Chacun des parfumeurs présents autour de la table se livre sur les motivations qui ont été les siennes à rejoindre le projet de Frédéric Malle en 2000, dont il faut rappeler l’esprit novateur et le caractère unique. 
Jean-Claude Ellena (créateur de BIGARADE CONCENTREE en 2002, de L’EAU D’HIVER en 2003 et de ROSE & CUIR en 2019) rend hommage à l’apport de Frédéric Malle au métier quand il a eu l’idée de demander aux parfumeurs de signer leur création, leur donnant ainsi le statut d’artiste. Il souligne au passage qu’il s’agit d’une forme d’engagement que tous les parfumeurs ne sont pas prêts à prendre.

Anne Flipo, la dernière arrivée au « club des parfumeurs » de Frédéric Malle, n’hésite pas à parler d’une collaboration « géniale » faite d’échanges toujours productifs : « on a construit l’histoire ensemble, à deux ».

En réalité, tels des musiciens ou des peintres, les parfumeurs ont chacun leur style et leur écriture qui correspond à leur personnalité. Sur une même idée, « chacun fera un tableau différent », et c’est aussi le talent de Frédéric Malle de savoir proposer telle idée au parfumeur qu’il pressent le meilleur pour la développer.

Pierre Bourdon (IRIS POUDRE en 2000, FRENCH LOVER en 2007) rappelle que le mode de distribution en self-service mis en place dans les années 1990 a eu comme incidence de changer drastiquement la manière de créer le parfum. Ce qu’on appelle les « top notes » sont devenues capitales car destinées à séduire immédiatement la personne qui passe désormais peu de temps à choisir son parfum. On est passé de « la séduction dans la durée », faisant allusion aux qualités premières recherchées dans un parfum qui sont de nimber la personne d’une aura à diffusion lente, « à la séduction pour vendre ». Et c’est pourquoi le projet de Frédéric Malle en 2000 est venu si à propos : il a permis aux grands parfumeurs de revenir à l’essence de leur métier, c’est à dire innover, faire des créations dont ils sont « fiers ». Pour lui, le risque et le courage sont les valeurs indispensables d’un grand parfumeur, comme elles le sont également pour les grands artistes.

Quant au débat « naturel contre synthétique », les parfumeurs et leur éditeur réagissent en chœur et parlent à l’unisson. Ils rappellent que la parfumerie est un art technologique en ce sens où la parfumerie contemporaine est née concomitamment à l’essor de la chimie à la fin du 19ème siècle. Les grands parfumeurs, Coty et Guerlain ont déployé leurs talents à cette époque. Pour Anne Flipo, il est évident que « le naturel a ses limites », et Maurice Roucel avoue sans ambages avoir « besoin de toutes les lettres pour écrire ». Alors pas question de sacraliser l’ingrédient naturel au détriment de la molécule synthétique. Cette dernière est d’ailleurs indispensable pour faire exister certaines odeurs. En revanche, l’éditeur comme ses parfumeurs s’accordent pour dire que la prise de conscience écologique est certaine et qu’il est indispensable de chercher des sources renouvelables lorsqu’il s’agit d’utiliser les ingrédients naturels.